Кандалакша: там, где начинается Белое море

эко тропа кандалакша вид с мыса
На мысе Монастырский наволок

Поезд до Кандалакши идёт чуть больше суток и стоит в сезон от 3000 руб. Дальше, до Апатит, всего 1,5 часа езды и минимум 800 рубликов, хотя мне пришлось в итоге взять билет за 1200 руб. А всё потому, что автобусов из Кандалакши до Апатит нет,  электричка ходит несколько раз в неделю, машин мало, и даже на сервисах поиска попутчиков я на свои и ближайшие к ним даты ничего не нашла. Поздно поняла, что можно было взять билет до Апатит, а в Кандалакше сделать «остановку в пути», но – что сделано, то сделано. Эти два города общаться не хотят.

кандалакша река нива
Река Нива

В Москве как раз начиналась запоздалая жара. До поезда шла в шортах и сандалиях и думала, как бы не помереть в поезде от духоты. Фирменный «Арктика» оказался кондиционируемым и даже с биотуалетами! Моя верхняя плацкарта, как всегда, была слишком короткой, а внизу тётка за сутки почти не просыпалась – дрыхла и храпела на весь вагон. В общем, пришлось мне почти сутки ютиться на своей полке, гулять по поезду, сидеть на подоконнике в начале вагона и кушать давно забытые заваренные пюре и плавленые сырки. Длительное горизонтальное положение сыграло потом свою роль в чуть не сорвавшемся для меня отпуске, но всё по порядку.

эко тропа кандалакша полуостров
Перешеек после древнего лабиринта

После Петрозаводска, до которого всего 12 часов езды от столицы, потянулись озёра и болота. Я свесилась с верхней полки и уставилась в окно. Спустя почти сутки после выезда поезд въехал в другой мир… Сначала я не могла понять, что не так со счётом времени. Мне казалось, что кровавый закат, отражающийся в окружающих пути бесконечных водных пространствах, начался давно. Как-то подозрительно давно. Опять же в теории я прекрасно знала, как меняется длительность дня после преодоления Полярного круга, но на практике не сразу понимаешь, что происходит. Закат был по-настоящему бесконечным! Полвагона проснулось и молча смотрело в окно. Небо почти чистое, только у горизонта на западе высокие перистые облака, которые покраснели, впитывая в себя скупой северный солнечный свет, и так и остались висеть на несколько часов, пока краешек солнечного диска подглядывал за поездом из-за горизонта, не собираясь проваливаться вниз. В один момент поезд вырвался на открытое пространство, и вот тут я пожалела, что фотоаппарат лежит глубоко в рюкзаке! С обеих сторон была просто вода. Я прилипла к стеклу, чтобы понять, не летим ли мы по воздуху, и увидела краешек насыпи, по которой проложены пути. Поезд мчался по насыпи прямо посреди озера (или что это там было)! Как в «Унесённых призраками», зуб даю!

кандалакша
По мурманской дорожке

Фантастический закат закончился отсутствием ночи. Небо стало чуть мрачнее, облака ушли в сторону и потухли. Справа и слева появлялись и исчезали огромные водные пространства. Мы ехали уже почти по Белому морю.

вокзал кандалакша
Вокзал в Кандалакше

В 6 утра я вылезла в Кандалакше. Пасмурно и холодно. За пару недель до поездки бронировала самый дешёвый хостел, но там заезд в 2 часа дня. Решила дойти, оставить вещи и пойти гулять. Низкая, с плохими дорогами и вездесущим серым цветом Кандалакша была безлюдна. Дошла минут за 40 до хостела «Гринвич» на Первомайской, останавливаясь у каждого столба и читая объявления. Чаще всего встречались магазины алкоголя, несколько аптек и супермаркетов. Допотопное здание торгового центра с завлекающими вывесками в стиле 90-х. Советская гостиница «Беломорье» в козырном месте в центре. Пара кафешек. Редкие утренние автомобили, преимущественно отечественные вёдра возрастом от 10 лет и старше. В общем, глухая провинция, которая, наверное, тоже ненавидит Москву и считает её средоточием всероссийского зла, как и любая глубинка. Неправильно всё у нас устроено, ох как неправильно.

гордость кандалакши
Есть, чем гордиться

Отель «Гринвич» оказался отдельно стоящим новым зданием. Мне открыла горничная, сказала, что номера в хостеле заняты и не освободятся до завтра. Попросила подойти позже, когда администратор придёт. В общем-то, я бы и в палатке переночевала, поэтому пока меня вопрос жилища не волновал, надо было только рюкзак свой 20-и килограммовый кинуть и поесть. Мне выделили угол, дали переодеться, пустили в тёмную, ещё не ожившую столовую, выдали кипяток. Позавтракала остатками еды из поезда. Горничная очень красочно и с кучей подробностей рассказала, как найти экотропу вдоль Кандалакшского залива и подняться к телебашне. «Но туда одна не ходите, очень прошу! Там медведей каждый раз встречают». Заботливая такая, тёплая женщина. Пришлось пообещать, скрестив за спиной пальцы.

эко тропа кандалакша вид с барыни
Вид со скалы Барыня на остров, где я вымокла

Тучи стояли низко. Город постепенно просыпался и удручал ещё больше. Удивило количество уродливых лиц на улицах: перекошенные от алкоголя, щербатые женщины, мужчины со шрамами на лицах и частично без зубов, даже подростки какие-то обрюзгшие, угловатые, некрасивые, с яркими голубыми тенями на веках или бритые под ноль с чёлочкой. Как всегда бывает, на том же тротуаре встречались и абсолютные их противоположности: мальчишки с модными стрижками на бээмиксах, девчонки в шортиках на пробежке, кучерявые ангелы лет пяти. Молодые всё-таки преимущественно красивые, модные, с огоньком в глазах. Куда всё это девается? Или они куда-то деваются? Наверное, молодёжь уезжает учиться и уже никогда сюда не возвращается. Только те, с тенями и чёлками, не уезжают никогда…

эко тропа кандалакша шикша
Мелкая северная шикша, или вороника по-местному

Мне повезло. Где бы я ни останавливалась, что бы ни спрашивала, лица попадались приятные, отвечали вежливо, чересчур подробно. Кандалакша вообще оставила впечатление странное: уродство с одной стороны и непосредственность и приветливость с другой. Сейчас город развивается за счёт туризма, может, лет через тридцать здесь всё будет по-другому. Туристов достаточно – не раз с улыбкой здоровались на улице со спортивного вида людьми в треккинговых ботинках и с рюкзаками за спиной. Сюда едут больше рыбаки и любители сплавов и каякинга, часто на машинах. Отсюда уходят либо по рекам, либо едут дальше в сторону Умбы и Варзуги, к просторам Белого моря. Уютный уголок этого холодного моря – Кандалакшский залив – тоже богат рыбой и всякой морской живностью: от особо охраняемых уток гаг до белух и лахтаков.

эко тропа кандалакша скалы
Немного суровая экотропа

В заливе огромное количество островов. Когда-то здесь добывали жемчуг, и кокошники кандалакшских невест были самыми богатыми на Руси, но браконьеры сделали своё чёрное дело – жемчуга больше нет. Вообще поморская культура была намного более развитой, чем нам известно из школьных учебников истории (если вообще что-то известно). По берегам Белого моря найдено огромное количество сейдов – древних культовых сооружений, магических лабиринтов, к одному из которых я как раз направлялась, древних кладбищ. Потомки поморов до сих пор живут по берегам моря, но всё уже настолько смешалось в доме Облонских, что их не отличишь от остального населения.

эко тропа кандалакша лабиринт
Древний лабиринт, из которого не предусмотрено выхода

За завтраком в хостеле нашла в интернете несколько заметок путешественников о Кандалакше. Рассчитав время – у меня были всего сутки – и прикинув расстояния, решила идти по экотропе вдоль залива. Тропа начиналась от мыса Монастырский наволок. Местные пожимали плечами на вопрос, как туда добраться. Пришлось идти по наитию и по скудному описанию в интернете. Слава богу, идти было совсем недалеко. Выйдя на окраину Кандалакши и перейдя мост через Ниву, свернула с дороги на Мурманск вправо, на отдалённую улицу Заречную. Километра два шла по асфальту среди леса, пока не вышла в частный сектор, где дома показались какими-то бедными, мрачными, тяжёлыми. В огородах цвела картошка, других культур почти не видела. Спросила у копавшейся в огороде женщины, где мыс Монастырский наволок. «А вот он!» – она показала вперёд по дороге. И, действительно, ещё сто метров – и передо мной открылся залив.

кандалакша заречная
Огороды на Заречной улице

Сначала – маленькое поморское кладбище и памятник жертвам британской интервенции. За ним открывается большая вода. На фоне пасмурного низкого неба, чуть приоткрытых сопок и тёмной от погоды воды до самого горизонта лежат острова. Берег – гладкие камни, поросшие мхом, или косые скалы. От всего веет холодом и севером, на всём лежит отпечаток какой-то седой старины что ли и суровости. В первый момент просто расплакалась от переизбытка эмоций и долго-долго сидела на берегу под кладбищем, смотрела на волны, мочила в них пальцы, писала заметки в линованную тетрадь. Народу никого. От этого тут ещё приятней.

эко тропа кандалакша острова
Погода не балует

Экотропа тянется вдоль берега, в одном месте уходит высоко на скалу Барыня, снова спускается в сосновый бор, выходит к литорали, потом к песчаному пляжу и крохотному полуострову, на котором расположен древний лабиринт, служивший ритуальным целям древних саамов или поморов. Всего пути в одну сторону километра 4, но над скалой сильно теряется скорость, потому что лезть приходится небыстро и аккуратно (ох, и весело же тут неопытным туристам, наверное). Дальше расположен островок, на который легко попасть через узкую полоску воды от полуострова с лабиринтом. Там, собственно, ничего уже нет, но просто приятно посидеть на песке. По дороге обратно с островка попала в прилив, и полоска воды, отделявшая меня от суши, превратилась в полосищу глубиной по пояс. В условиях +13 градусов с сильным морским ветром с холоднющей водой и при полном отсутствии чего-либо для переодевания идти дальше было крайне неприятно. За всё время, как спросила дорогу у тётки в огороде, не встретила ни одного человека, только на обратном пути у лабиринта стоял мужчина, закинув руки за спину, без рюкзака, в тёплой куртке, на приветствие не ответил… Бррррр.

эко тропа кандалакша бор
Кто-то развлекался на тропе

По пути обратно вдруг заболели колени, да так, что пришлось останавливаться и растирать их руками, что, впрочем, не помогало. Со скалы Барыня долго не могла спуститься, сидела, ждала, пока острая боль спадёт. Сидела так тихо, что гаги подплывали совсем близко, а потом над водой показалась большая тёмная усатая голова, долго неподвижно смотрели друг на друга, а когда я всё-таки потянулась к фотоаппарату, голова поднялась выше, и огромное мощное тело, которое она венчала, мягко скользнуло по поверхности воды. Вот так неожиданно я встретила опасливого лахтака.

эко тропа кандалакша остров
На острове

К моменту возвращения на мурманскую дорогу от боли в глазах стояли слёзы, но идти в хостел не хотелось. Хотелось ещё подняться на высочайшую точку в округе – гору Крестовую. Пошла, хромая, вверх по дороге, дошла до мотеля «Гора Крестовая», вышла к горнолыжным подъёмникам. На горе высится крест, идти оставалось метров 600, но колени отказались наотрез. Повздыхала, пошла обратно. Чёрт дёрнул весь обратный путь преодолеть пешком, еле волоча ноги, а ведь могла застопить машину. Мало того, прошла мимо хостела, чтобы заглянуть в местное кафе «Канда» и пообедать. Ума палата.

эко тропа кандалакша гаги
Особо охраняемые утки гаги

В кафе работал телевизор на стене, и от этого ещё острее ощущалось отсутствие посетителей. Очень вежливая, симпатичная и совершенно неулыбчивая официантка на мой вопрос, есть ли что-то из местной рыбы, сказала: «Из рыбы треска в кляре» Я: «Местная?» Она: «Ну рыба как рыба». Я не стала настаивать, взяла. Было, кстати, очень вкусно. Особенно понравился десерт из вроде бы их собственной кондитерской. Цены не сказать чтобы низкие, но в Москве такой обед обошёлся бы не в 500 руб, а в добрую тысячу.

эко тропа кандалакша дорога
Всё тлен

В хостеле меня встретила администратор, долго смотрела в журнал, где было написано, что забронированная мной комната на 8 человек полностью занята. Я еле стояла у стойки на подкошенных ногах, пройдя в этот день всего 16 км. Мне выдали номер 14, который оказался двухместным бизнес-номером. Вот это подарочек! И вместо того, чтобы до вечера гулять, я с четырёх часов дня лежала в постели, густо намазавшись Диклофенаком, пыталась сдать обратный билет до Москвы (сдала) и утренний билет в Апатиты (не получилось), чтобы заменить их на поездку в Мурманск, где уже присмотрела хостел и попутку до Териберки. Идти в поход в состоянии, когда больно дойти до туалета, не представлялось возможным. Но мой организм любит выдавать непредвиденные фокусы, и через два дня в походе я была здорова, как бык. Пока же искала спонтанную возможность поездить и посмотреть Север без рюкзака.

кандалакша гринвич
Мой внезапный номер

Долго не могла уснуть, а в 7 утра поезд до Апатит. Решила доехать, переночевать в палатке ночку, пока не решу, что делать дальше, и распрощаться с походной группой, чтобы не мешать людям нормально идти и не рисковать окончательно своим здоровьем. После таких же адских болей на Толбачике колени прошли за сутки с небольшим, вот и сейчас была смутная надежда, что отпуск так дебильно не кончится. За окном было всё так же пасмурно и светло, когда я, наконец, поняла, в чём дело. Два часа ночи. За Полярным кругом. И в три, и в пять ничего не поменялось.


кандалакша полярный день
Кандалакша днём и для сравнения:

кандалакша полярный день
Кандалакша глубокой ночью. Найди 10 отличий.

Утром пошёл дождь. Колени позволили принять душ, но дойти на них до вокзала я побоялась – вызвала такси за 100 руб. Таксист рассказал, что на выходных поедет рыбачить, это же самый лучший отдых! Из поезда выгрузились десятки новых туристов (странно, вчера я была одна высадившаяся с того же поезда), а загрузилась я одна. В вагоне почти пусто. Выпила чаю, прошла в соседний вагон и познакомилась с будущим инструктором похода по Хибинам, рассказала про колени. Он успокоил, что сегодня идти километра полтора, потом можно до вечера торчать в лагере, а потом – будем посмотреть. Так, нагулявшись по Кандалакше десять часов и пройдя всю экотропу, я уехала с Белого моря с обещанием себе – обязательно вернуться. Не в саму Канду, но на море чуть дальше по шоссе. Здесь красиво, спокойно, уютно.